Twill a tre fili e twill a quattro fili
Il twill a tre fili e il twill a quattro fili sono armature a saia in cui gli incroci di ordito e trama sono sfalsati per creare linee diagonali di saia, e il numero di fili che forma il rapporto completo è tre o quattro.
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Definizione e panoramica
La saia a tre fili e la saia a quattro fili sono denominazioni che distinguono le saie in base al numero di fili di ordito o di trama che compongono il rapporto completo. Per rapporto completo si intende la più piccola unità in cui lo stesso motivo di incrocio si ripete in sequenza. Sulla superficie compaiono costole diagonali chiamate linee di saia.
La saia a tre fili si riferisce in generale a strutture come la saia 2/1, in cui tre fili formano un’unità. La saia a quattro fili si riferisce a strutture come la saia 3/1 e la saia 2/2, in cui quattro fili formano un’unità. Tuttavia, la denominazione può variare a seconda della regione di produzione o della prassi commerciale, quindi va confermata con il diagramma della tessitura o con la specifica.
Caratteristiche
Rispetto alla tela, i galleggiamenti del filato sono più lunghi, rendendo più facile ottenere una sensazione di profondità e morbidezza dalle linee di saia. Sebbene vari notevolmente a seconda del tipo di filato, della densità e del processo di finissaggio, viene usata per tessuti che valorizzano morbidezza e spessore moderato.
La saia 2/1 presenta in genere una linea diagonale di saia relativamente netta in una direzione, e le differenze tra diritto e rovescio tendono a essere evidenti. Nella saia 2/2, i galleggiamenti di ordito e trama sono bilanciati, quindi diritto e rovescio hanno un aspetto simile. La saia 3/1 tende a enfatizzare maggiormente la linea di saia su un lato ed è adatta a design che mettono in risalto la texture della superficie.
A causa della sua struttura, la saia consente ai filati di spostarsi più facilmente in diagonale, e può verificarsi deformazione obliqua soprattutto nei materiali a bassa densità o morbidi. Durabilità, lucentezza e traspirabilità non sono determinate dalla sola tipologia di saia; vanno valutate insieme a fibra, titolo del filato, densità e finissaggio.
Principali applicazioni
La saia a tre fili viene usata per un’ampia gamma di tessuti di spessore variabile, dal denim, al chino, alla fodera e alle camicerie, fino ai tessuti leggeri per giacche. Se filato e peso del tessuto sono progettati per essere leggeri, è adatta a capi primaverili ed estivi; se si usano filati spessi e una costruzione ad alta densità, diventa un tessuto robusto per l’uso tutto l’anno o autunno-invernale.
La saia a quattro fili viene usata per pantaloni, giacche, gonne, abiti, cappotti e fodere. In particolare, la saia 2/2 è considerata per applicazioni in cui si vogliono minimizzare le differenze tra diritto e rovescio, mentre la saia 3/1 è considerata per applicazioni che mostrano la linea di saia o il carattere della superficie sul diritto.
Precauzioni di selezione e lavorazione
Quando si seleziona il tessuto, controllare non solo il nome della tessitura, saia a tre fili o saia a quattro fili, ma anche il rapporto di composizione, il peso del tessuto, la densità, lo spessore, l’elasticità, diritto e rovescio e il finissaggio. Anche la direzione della linea diagonale di saia influisce sull’aspetto, quindi decidere già nella fase di progettazione come allineare le linee di saia sui pannelli sinistri e destri del corpo o sulle tasche.
I tessuti tinti in filo contenenti cotone, lino, rayon e fibre simili possono restringersi con il lavaggio o il vapore. Lasciare il rotolo a riposo a sufficienza prima del taglio e, se necessario, prelavarlo o vaporizzarlo. Quindi confermare il tasso di restringimento, la deformazione obliqua e la perdita di colore tramite prove di cucitura e lavaggio.
Nella cucitura, è importante seguire con precisione il diritto filo e ridurre gli spostamenti durante il taglio. Per saie realizzate con filati continui scivolosi, o per tessuti morbidi e a bassa densità, regolare in anticipo ago, filo e trasporto per prevenire slittamento delle cuciture, arricciature e ondulazioni nelle cuciture.
Differenze rispetto a termini simili
Saia è un termine generico per strutture tessute con linee diagonali di saia. La saia a tre fili e la saia a quattro fili sono classificazioni specifiche all’interno di quel gruppo che indicano il numero di fili nel rapporto completo e il motivo di galleggiamento di ordito e trama. Saia è usato come termine di derivazione inglese per twill weave o tessuto twill.
Denim e chino sono nomi di tessuti che includono il tipo di filato, il metodo di tintura, la densità, il finissaggio e altri fattori. La saia a tre fili e la saia a quattro fili sono nomi di tessitura che possono essere usati per quei tessuti, ma non possono essere identificati come denim o chino dalla sola tessitura.
Domande frequenti
Qual è più resistente, la saia a tre fili o la saia a quattro fili?
La resistenza non può essere confrontata basandosi solo sul numero di fili nella tessitura. La resistenza allo strappo e all’abrasione sono influenzate dal tipo di fibra, dallo spessore e dalla resistenza del filato, dalla densità, dal peso del tessuto, dal finissaggio e da altri fattori. La resistenza richiesta per l’applicazione va verificata con le specifiche effettive del tessuto e con i risultati dei test.
Qual è la differenza tra saia 2/1 e saia 2/2?
La saia 2/1 è in genere una saia a tre fili in cui due fili passano sopra e uno sotto in modo ripetuto. La saia 2/2 è una saia a quattro fili in cui si alternano due sopra e due sotto, e ha la caratteristica che i galleggiamenti di ordito e trama sono bilanciati, rendendo probabile un aspetto simile tra diritto e rovescio.
I tessuti realizzati con saia a tre fili o saia a quattro fili richiedono cure speciali al taglio?
Poiché i tessuti in saia possono deformarsi facilmente nella direzione diagonale, è importante controllare il diritto filo prima del taglio. Per i prodotti che richiedono l’allineamento del motivo o della direzione della saia, specificare anche nella scheda tecnica la direzione di taglio per i lati sinistro e destro e l’orientamento delle parti applicate, come le tasche.
