Twill

Definizione e panoramica

Twill è il termine inglese per un’armatura diagonale. È un intreccio in cui il filato di ordito o il filato di trama galleggia sopra più filati e, poiché la posizione di galleggiamento si sposta man mano che procede la tessitura, sulla superficie compaiono linee diagonali continue, cioè le costine del twill.

Poiché è il nome di una struttura di tessitura e non di un materiale, può essere realizzato con vari fibre come cotone, poliestere, lana e rayon. A seconda dello spessore del filato, della densità, della composizione e della finitura, può spaziare da leggero a pesante con un’ampia varietà di aspetti.

Caratteristiche

Rispetto all’armatura tela, presenta meno incroci di filati, quindi in genere tende a essere più morbido e più fluido, ed è una struttura facile da dare corpo. Le costine diagonali del twill creano sfumature, conferendogli un aspetto materico anche nei colori in tinta unita.

La direzione delle costine del twill è inclinata verso destra o verso sinistra se osservata dal diritto del tessuto. A seconda della struttura dell’intreccio, dell’uso del filato e della densità, le costine del twill possono essere meno evidenti. Anche il comportamento all’attrito, la lucentezza e la caduta variano notevolmente a seconda del materiale e del design.

• È una struttura che consente facilmente di ottenere sia un aspetto consistente sia una mano relativamente morbida.
• Il twill ad alta densità può essere usato per applicazioni che richiedono minore trasparenza e maggiore resistenza.
• Poiché le costine del twill diventano un elemento di design, al taglio vengono considerate come direzione del diritto filo.

Principali applicazioni

Il twill di medio o alto peso è usato per pantaloni, gonne, giacche, cappotti, workwear, uniformi e altro. Anche il chino, un tipo di twill di cotone, e il denim sono tessuti rappresentativi che sfruttano l’armatura diagonale.

Il twill leggero con buona caduta viene usato anche per camicie, bluse, abiti e fodere. È importante scegliere non solo in base al nome dell’intreccio, ma anche controllando il peso del tessuto, la larghezza, la percentuale di mischia, l’elasticità e la trasparenza.

Note su selezione e lavorazione

In base all’uso previsto del prodotto, controllare l’aspetto delle costine del twill, lo spessore, la consistenza, la caduta e la resistenza richiesta sul materiale reale. Per pantaloni e uniformi, è utile verificare la resistenza all’abrasione e l’aspetto dopo il lavaggio; per capi che valorizzano la caduta, controllare la fluidità e il modo in cui le cuciture si inseriscono.

Poiché il twill presenta linee diagonali di tessitura, a seconda delle condizioni di taglio e cucitura può essere soggetto a skewing, cioè al fenomeno per cui il tessuto o la cucitura laterale appare attorcigliata. È importante seguire con precisione il diritto filo ed eseguire prove di raddrizzamento del tessuto prima del taglio e della cucitura.

Il restringimento dovuto al lavaggio, lo sbiadimento del colore e l’imbiancamento delle aree sfregate, chiamato fading, differiscono in base al tipo di fibra e alla tintura o finitura. Prima della produzione di massa, eseguire prove di lavaggio e verificare l’etichetta di manutenzione e le specifiche di cucitura in linea con le caratteristiche del tessuto.

Differenze rispetto a termini simili

Diagonal weave è il nome giapponese della struttura di tessitura e twill è il suo nome inglese. Tuttavia, nella distribuzione, twill può riferirsi sia all’armatura diagonale in generale sia a tessuti diagonali di peso medio realizzati in cotone o altri materiali, quindi l’uso varia.

Gabardine indica in genere un tessuto diagonale ad alta densità con alta densità dell’ordito e una costina diagonale marcata. Chino spesso si riferisce a un tessuto diagonale resistente realizzato principalmente in cotone, e entrambi rientrano nel quadro della struttura twill.

Domande frequenti